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Les flous dans l'image sont des éléments de conception appréciés et attrayants. Ils résultent de deux causes photographiques. Par l'ouverture choisie, qui ne permet d'obtenir une image nette que sur une partie de l'image. Ou par le mouvement, soit de l'appareil photo et/ou du sujet.
Alors que les appareils photo sont équipés d'"yeux" de plus en plus performants, capables de faire la mise au point plus rapidement et plus précisément, ce sont souvent les flous dans l'image qui sont particulièrement attrayants ou qui aident à mettre joliment en scène un sujet. Le flou normal est dû au fait que la plupart des objectifs ne sont guère en mesure d'offrir une image nette de l'avant à l'arrière. La zone de netteté est désignée par le terme technique de profondeur de champ. Le flou dans l'image est appelé bokeh (boke signifie flou en japonais). Selon le sujet, la netteté et le flou se fondent l'un dans l'autre. Plus l'ouverture est grande (par exemple f2.8), plus la profondeur de champ est petite. Plus l'ouverture est fermée (par exemple f25), plus la zone de netteté est grande. Un sujet net apparaît plus clairement sur un arrière-plan totalement flou, il s'y détache particulièrement bien. De nombreux genres photographiques se nourrissent du flou. Voici deux exemples tirés de la macrophotographie et de la photographie de portrait, où j'ai mis en scène le flou devant et derrière le sujet.
Le flou est créé devant et derrière le sujet net par un diaphragme ouvert. À gauche, j'ai utilisé l'ouverture f3.2, à droite pour le portrait l'ouverture f2.8. Plus le premier plan ou l'arrière-plan est éloigné du sujet net, plus il est flou.
Après cette explication introductive sur le flou, j'aimerais me pencher sur le flou de mouvement. Il se produit lorsque l'appareil photo et/ou le sujet se déplace. Dans le cas le plus simple, tu tiens l'appareil photo immobile (ou sur un trépied) et le sujet se déplace. En fonction de la vitesse du mouvement, tu dois adapter le temps d'exposition. Avec un temps d'exposition court (par exemple 1/1000 de seconde), tu figeras les mouvements, avec un temps d'exposition plus long, le sujet en mouvement sera de plus en plus flou.
Dans l'exemple ci-dessous, j'ai poussé le coquelicot à droite de l'image et l'ai exposé à 1/20 sec. L'ouverture était réglée sur f25 afin d'obtenir la plus grande profondeur de champ possible sur toute l'image. En fermant le diaphragme, on obtient en outre une étoile solaire où les rayons du soleil sont visibles. Le flou est donc un flou de mouvement. Les mêmes effets apparaissent lorsque tu photographies des fleurs en mouvement dans le vent.
Chapelle Saint-Blaise, Alberswil LU. Le flou de mouvement à droite de l'image a été réalisé avec un temps d'exposition de 1/20e de seconde.
J'ai photographié cette photo en balayage à 1/3 de seconde et j'ai légèrement tiré l'appareil vers le haut pendant la prise de vue. Essayez de photographier une fois des fleurs de cette manière et essayez différents temps d'exposition. Il en résulte des effets de flou aléatoires. Choisis des motifs qui présentent un grand contraste avec l'arrière-plan (contraste de couleurs ou contraste clair-obscur.
J'ai utilisé le même effet d'essuyage dans le sol de la forêt de Sihlwald ZH, recouvert d'ail des ours. Le temps d'exposition est ici de 1 seconde. J'ai maintenu l'appareil photo immobile pendant un moment afin d'obtenir une certaine netteté dans l'image, ce n'est qu'au bout d'une demi-seconde que j'ai tiré doucement l'appareil vers le haut.
Les photos en balayage sont relativement simples et ne nécessitent pas beaucoup d'entraînement. Il suffit de régler la vitesse d'obturation de manière à ce que le flou soit visible pendant le mouvement de l'appareil.
Si tu disposes d'un objectif zoom, tu peux aussi tourner une fois la bague de zoom pendant une longue prise de vue. Le flou se forme alors de manière centrale, du centre vers l'extérieur.
Sur le Stanserhorn au petit matin, avec vue sur Stans et le lac des Quatre-Cantons, avant le lever du soleil. Sur l'image de droite, j'ai tourné la bague de zoom pendant la prise de vue. L'appareil photo était sur le trépied, la vitesse d'obturation était de 6 secondes. Il en résulte une impression de rayons de soleil.
Sur le Stanserhorn avec vue sur le lac des Quatre-Cantons à 1h45. 6400 ISO et une vitesse d'obturation de 1,3 seconde, zoom 24-70 mm. Pendant la prise de vue, j'ai très légèrement tourné la bague de zoom.
La discipline la plus exigeante consiste à photographier des sujets en mouvement avec une grande netteté, tandis que l'arrière-plan se fond dans le flou. Pour ce faire, je me place au bord d'un chemin ou d'une route et je laisse passer les sujets en mouvement devant moi. Je fais la mise au point sur les sujets et, pendant la durée de la prise de vue, j'entraîne l'appareil photo avec le sujet. Pour les sujets lents comme les vélos ou les piétons, je fais des essais avec 1/20 à 1/60 de seconde. La difficulté réside dans le fait que la vitesse d'obturation lente ne produit pas de netteté en cas de mouvement. Cela ne fonctionne que par tâtonnements et avec un peu d'expérience. Dans la plupart des prises de vue, le sujet et l'arrière-plan seront tous deux flous. Mais même de telles images floues peuvent être tout à fait attrayantes, à condition de ne pas faire partie de la guilde des fétichistes de la netteté. Pour l'ouverture, je préfère des ouvertures moyennes autour de f8, et la vitesse d'obturation dépend de l'objectif utilisé et de la vitesse du sujet. Pour les voitures ou les trains, la vitesse d'obturation peut être inférieure à 1/30 de seconde. Je trouve à chaque fois la vitesse d'obturation idéale en faisant des essais. La devise est la suivante: maintenir une vitesse d'obturation aussi courte que possible afin d'obtenir la netteté du sujet en mouvement. Que l'arrière-plan soit plus ou moins flou ne joue pas un grand rôle dans l'expression de l'image. En cas de flou de bougé, je photographie avec l'ouverture automatique: je règle la vitesse d'obturation de manière fixe, l'ouverture change en fonction de la situation lumineuse. Dans le cas contraire, je présélectionne la vitesse d'obturation et l'ouverture, la valeur ISO est ensuite déterminée automatiquement par l'appareil photo (recommandation: plage de 100 à 1000 ISO).
Pour ces prises de vue, j'utilise un objectif normal ou un grand angle dans une plage de 24 à 35 mm. Le motif doit être représenté le plus complètement possible, il est toujours possible de recadrer, mais jamais de cadrer. Pour tous ceux qui considèrent que les pieds sont importants sur chaque photo de personne: Ils sont peu importants pour l'image. Lors de mouvements d'entraînement, je préfère attirer l'attention sur la tête plutôt que sur les pédales. Même s'il arrive que les pieds soient coupés.
Plus la distance focale est grande, plus il est difficile d'effectuer des panoramiques précis avec l'appareil photo. Ma limite personnelle pour des prises de vue réussies est l'objectif 35 mm. Plus tu es proche de l'objet en mouvement, meilleur est le contrôle du mouvement. D'ailleurs, lorsque je me déplace, je photographie toujours à travers le viseur et jamais à travers l'écran. Cela me permet de mieux guider l'appareil photo grâce à la motricité fine.
L'arrière-plan est également important - un ciel bleu ou un mur de béton monotone ne sont pas favorables. Choisis donc pour ton emplacement un arrière-plan qui vit du contraste clair-obscur. Une forêt clairsemée est un exemple où le jeu d'ombre et de lumière produit des effets d'essuyage efficaces. C'est aussi pour cette raison que je préfère le contre-jour, car cette lumière met mieux en valeur le contraste de l'arrière-plan. Regardons ce qui se passe sur une piste cyclable dans la région du Napf et dans l'Emmental...
Comme exemple, je montre ici un arrière-plan de forêt qui vit du contraste clair-obscur. J'ai exposé la photo à 1/80 s. Malheureusement, l'appareil n'a pas fait la mise au point sur le motif, mais sur l'arrière-plan. La distance qui me sépare du sujet avec l'objectif 35 est d'environ deux mètres. La vitesse est modérée. De telles photos de rejet sont tout à fait normales.
La photographie à vélo n'est recommandée que si la sécurité n'est pas menacée. La nouvelle génération d'appareils et d'objectifs avec stabilisateur d'image 5x permet également de saisir des moments de mouvement et de spontanéité. Ici avec l'objectif 35, 1/250 sec, 800 ISO, ouverture f11. La résolution et la netteté sont si bonnes que l'on voit le flying photographer reflété dans ses lunettes de soleil.
Cette photo a été prise à 1/250 s, ouverture f22 et 800 ISO. L'effet d'entraînement se manifeste par un léger flou de mouvement à l'arrière-plan, alors que le vélo est relativement net. Le flou de mouvement est plus important sur les bords de l'image qu'au centre. Un flou dans le ciel se perd, il y est à peine perceptible.
Le temps d'exposition est de 1/25 s, 35 mm, diaphragme f22. La vitesse de la roue est estimée à 20 km/h. Malgré le léger flou de mouvement du cycliste, le grand flou d'arrière-plan est un facteur de création essentiel.
Si la netteté est suffisante, le cadrage peut être choisi a posteriori. Il est préférable d'utiliser un objectif plus petit, qui laisse beaucoup d'espace à l'environnement. Les photos de vitesse ne sont pas photographiées au format, mais recadrées lors du post-traitement.
Sur cette photo, il est clair que le flou de mouvement est le plus faible au centre et le plus important sur les bords. Au centre de l'image, l'arrière-plan est d'ailleurs sombre, ce qui donne des résultats particulièrement plastiques à contre-jour.
Les routes forestières sont toujours étroites, c'est pourquoi je choisis des croisements, des virages ou des renflements qui permettent une plus grande distance avec le vélo. Avec l'objectif 35 mm, je suis souvent trop près, ce qui explique que les pieds ou la tête soient parfois coupés. Il n'est pas facile de cadrer précisément un sujet en mouvement - si tu opères avec un grand angle, tu es du bon côté.
J'utilise également la fonction de prise de vue en continu qui, sur mon Canon EOS R5, enregistre douze à vingt images par seconde sur la carte. Dans la pratique, je constate toutefois des phénomènes que je ne peux pas encore vraiment expliquer. La série de photos suivante a été prise avec une vitesse d'obturation de 1/15 de seconde, autofocus sur suivi (servo), ouverture f11. Les photos de la série en cours présentent une netteté différente: tantôt la cycliste est dans le flou, tantôt elle est représentée de manière nette, tantôt la roue avant est nette, tantôt la roue arrière.
Au sein d'une série de photos prises en mode rafale avec suivi de la mise au point, la netteté des images est irrégulière. Même avec cette résolution, le phénomène est bien visible sur les roues.
Ici aussi, un problème de flou est visible au sein de la série d'images.
Pour identifier le problème, j'ai cherché à savoir pourquoi il en était ainsi. J'ai trouvé des solutions très différentes:
1. L'effet de rolling shutter. Expliquer cet effet dépasserait le cadre de cet article, les personnes intéressées peuvent regarder divers tutoriels sur YouTube. Je n'ai cependant pas encore découvert de tels phénomènes, l'effet rolling shutter est très différent.
2. Utiliser un obturateur mécanique plutôt qu'électronique. Sur les appareils photo numériques sans miroir, il est possible de régler le type d'obturateur. L'obturateur purement électronique fait jusqu'à 20 images/sec, l'obturateur mécanique jusqu'à 12 images/sec. La vitesse dépend toutefois de différents facteurs et ne peut pas être choisie avec précision. Avec une vitesse de 20 images/sec et une vitesse d'obturation de 1/15, quelque chose ne s'ouvre pas ...
3. Ne pas photographier en plein format. Mon appareil photo de 45 mégapixels génère une quantité de données de 12 fois 45 mégapixels en une seconde. Il faut tout de même gérer 540 millions de pixels en une seconde! Peut-être est-ce lié à la vitesse d'écriture et de lecture?
4. Augmenter la mise en mémoire tampon avec une carte rapide. Le problème peut être lié à la mise en mémoire tampon intermédiaire entre l'appareil photo et la carte. Cependant, j'utilise les cartes rapides CF Express ... Cela peut difficilement être le problème.
5. Désactiver le stabilisateur de l'objectif. Le stabilisateur d'image est capable de compenser les petits tremblements involontaires de la caméra. Lors des prises de vue en balayage, le mouvement de l'appareil photo est intentionnel, le stabilisateur d'image doit donc être désactivé. Pour moi, c'est l'explication la plus plausible.
Je n'ai pas encore trouvé la réponse précise, peut-être que quelqu'un parmi les lecteurs est au courant? Ce qui est sûr, c'est que la grande intelligence des appareils photo actuels ne rend pas forcément les prises de vue plus faciles à maîtriser. Au contraire, je dois plus que jamais m'occuper de la technique et des fonctions de la caméra. Le phénomène du flou de mouvement est parfois amusant, même si les prises de vue n'ont jamais été prévues de cette manière ...
Pour finir, voici quelques impressions avec le flou de mouvement, qui exercent un attrait particulier.
Piste de karting de Spreitenbach. ¼ de seconde d'exposition, pendant la prise de vue, j'ai également tourné l'anneau du zoom.
Motocross à Wohlen. Prise avec un appareil photo reflex, 35 mm, ISO 100, diaphragme f6.3, 1/60 seconde, appareil photo traîné. Ici aussi, la netteté est différente selon les zones.
Un collage de trois images différentes peut être commandé assez facilement comme carte de vœux. Ici, le flou de mouvement croissant et la sortie du format font partie du jeu de création.
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